威士忌的復興
????蘇格蘭威士忌快不行了？當然不會──這多虧單麥芽威士忌在全球越來越受歡迎 ????作者：Christopher Redman ????近些年來，離蘇格蘭西海岸不遠的艾萊島成了威士忌的愛好者們最為關注的地方，但關注不單來自這些愛好者。去年，布魯克拉迪釀酒廠（Bruichladdich）為了豐富酒廠網站的內容，決定在廠里重要位置上安裝攝像頭，卻使得美國國防部國防威脅降低局（Defense Threat Reduction Agency）響起了警報。馬克?雷涅（Mark Reynier）是近年來推動釀酒廠走向復興的企業家團隊的領頭人。他回憶道：“他們都疑神疑鬼的。從表面看，威士忌的釀造設備與大規模殺傷性生化武器的制造設備十分相似。”布魯克拉迪釀酒廠趁此機會趕制出一種特別的威士忌裝瓶，得意地在上面貼“WMD”字樣的標簽，意思是“非同凡響的威士忌”（Whisky of Mass Distinction，“大規模殺傷性武器”的英文縮寫也是 WMD ──譯注）。小酒廠的標簽放肆無禮，但也是對蘇格蘭、尤其是艾萊島威士忌業現狀的一個概括，這個島上的釀酒廠專生產那些品質優良、名稱拗口的威士忌。布魯克拉迪在大約十年前已經瀕臨倒閉。這家小型釀酒廠 1881 年創建時還只是一個家庭企業，隨后許多年里曾經幾度轉手。到了 20 世紀 90 年代，酒廠已經入不敷出。那時全球威士忌的需求已處于周期性下滑，偏僻小島上的釀酒廠難以為繼。有的酒廠在老主顧的堅定支持下（其中包括查爾斯王子，他最喜歡喝拉佛伊哥威士忌）免于裁減，比如波摩（Bowmore）、拉佛伊哥（Laphroaig）和萊根法爾林（Lagavulin）。可是，布魯克拉迪、邦納海貝因（Bunnahabhain）、阿德貝哥（Ardbeg）和波特埃倫（Port Ellen）等幾家酒廠都悄無聲息了。艾萊島威士忌業的未來，就像蘇格蘭的迷霧一樣陰沉黯淡。隨后十年，又發生了極大變化。如今，艾萊島的釀酒廠再度受到人們的喜愛，生意又回來了。雖然波特埃倫可能再也不會重新開張，但 1997 年阿德貝哥被高地釀酒廠格蘭奧蘭治（Glenmorangie）收購之后，如今正在開足馬力生產。用阿德貝哥的主管斯圖爾特?湯姆遜（Stuart Thomson）的話說：“我們得救了。”在阿德貝哥，你可以看到身穿皮衣的斯堪的納維亞摩托車迷和衣著隨便的英國觀光客一起品酒。在該島的另一邊，去年被安哥斯特拉（Angostura）的子公司伯恩斯圖爾特公司（Burn Stewart）收購的邦納海貝因酒廠如今也重新開張。盡管考－艾拉（Caol Ila）生產的大部分酒用于調合威士忌，但該釀酒廠與同屬迪阿吉奧公司（Diageo）麾下的萊根法爾林共同生產的艾萊威士忌貼考－艾拉標簽，廣受歡迎。也許最有戲劇性的是，布魯克拉迪重走創業的老路，力爭作為一家獨立的生產商在日益被三大酒類巨頭迪阿吉奧、法國保樂力加（Pernod Ricard）和英國聯合道麥克（Allied Domecq）所占據的行業里找到自己的細分市場。“追求品質的小人物總有自己的一片天地。”雷涅說，他喜歡把布魯克拉迪與籠罩啤酒業巨頭陰影下依舊能夠成長的微型釀酒廠作比較。 ????走進布魯克拉迪釀酒廠就像穿梭于時光隧道一樣。很多釀酒設備都可以追溯到維多利亞時代，比如鐵制芽漿發酵桶。麥芽和當地的泉水在桶中攪和、加熱，然后再放到由俄勒岡松木制成的大木桶中發酵。廠子里裝有很多網絡攝像機，可是看不出計算機或其它現代化設備對經驗豐富的釀酒師吉姆?麥克伊萬（Jim McEwan）和他的伙伴有什么幫助。雷涅回憶起布魯克拉迪酒廠 2001 年重新開業的情況。那時為了見證這一盛事，世界各地的人們接踵而至，同島上的人們一道聯歡，慶祝布魯克拉迪酒廠時來運轉以及艾萊島威士忌生產的復興。雷涅說，這兩點證明了蘇格蘭威士忌的魅力經久不衰，它依然是全世界最暢銷的酒品，同時宣告了麥芽威士忌在近年來的驚人崛起。 ????麥芽威士忌的銷量驟增，去年出口了 400 萬箱，而十年前不過 81 萬箱，熱銷來得正是時候。盡管蘇格蘭威士忌去年創造了出口量第二的佳績，但在增長過程中還是存在一些問題。包括蘇格蘭本地在內的很多成熟市場中，年輕的消費者似乎更偏愛伏特加之類的白酒。過去十年中，蘇格蘭威士忌利潤最多的市場西班牙，銷量似乎已經達到了頂峰。而在消費量最大的法國，由于政府發動了一場反酗酒運動，使銷量下降了 10%。同時，在曾經也是利潤最高的威士忌消費市場之一的日本，蘇格蘭威士忌的吸引力大大下降，盡管日本經濟反彈，但去年的銷量還是銳減 35%。威士忌的新興消費市場如臺灣、泰國和南韓的出現多少填補了這個缺口。但亞洲市場一向多變，而且在印度等一些國家，還存在較嚴重的貿易保護。同時，迪阿吉奧、保樂力加和聯合道麥克之間的殘酷競爭，使得諸如尊尼獲加紅方 （Johnnie Walker Red Label）、珍寶（J&B）和百齡壇（Ballantine's，這些威士忌是按銷量排列的）這樣的國際品牌的利潤率也有了一定下降。在這場惡戰中，全球最大的酒類企業迪阿吉奧公司目前大概還能占到上風，但對更大市場份額和更高利潤的激烈爭搶，將引起業內其它廠商之間新一輪具有潛在破壞性的合并浪潮。分析家認為，除非挖掘出新的需求增長點，否則市場的增長將放緩，增長率將降至 2% 以下。 ????威士忌生產商之所以競相加緊生產，原因也在于此。“蘇格蘭威士忌業的福祉與成功的根本仍深植于調和型威士忌，”愛丁堡經紀行薩瑟蘭公司（Sutherlands）分析師艾倫?格雷（Alan Gray）說，“但麥芽威士忌讓他們感到興奮。”讓他們感到興奮的原因是，去年麥芽威士忌的銷售增長率達到 13.5%，而各種蘇格蘭威士忌的銷售增長率只有 4%。麥芽威士忌的出口額首次突破 5.5 億美元的記錄。這一數字與所有蘇格蘭威士忌 44 億美元的出口額相比顯得相形見絀，但數字并不能說明一切。迪阿吉奧公司的麥芽威士忌總監喬納森?德萊弗（Jonathan Driver）說，麥芽威士忌的價值遠遠超過其銷售價值，它有助于“再造出面向新一代消費者的威士忌，”。布魯克拉迪酒 廠的雷涅又說：“很多人都希望擴展自己的思路，不再拘泥于常見的威士忌品種。” ????快速縱覽美國市場，我們就可以明白這兩個人在說些什么。1993 年以后，單麥芽威士忌與豪華型調和威士忌如黑方（Jonnie Walker Black Label）和皇家芝華士（Chivas Regal）復合年銷售增長率達到了 9.6%，緩解了蘇格蘭威士忌銷量的無情下滑。盡管美元疲軟，但是通過開辟新市場（比如吸引那些精明、對老酒不感興趣的都市年輕人），去年蘇格蘭威士忌的銷售量仍然猛增 27%。麥芽威士忌在亞洲市場也表現不俗，總體上漲 46%。盡管韓國經濟不景氣，蘇格蘭威士忌的總銷減少 8%，但麥芽威士忌的銷量卻暴增 42%。在當時蘇格蘭威士忌最暢銷的臺灣，銷量增長率達到 113%。盡管基數很小，但運往東歐的歐盟新成員國的麥芽威士忌增長了 107%。 ????由于麥芽威士忌的需求不斷增加，艾萊島并不是蘇格蘭唯一見證威士忌復興的地方。在奧克尼群島的斯卡帕鎮，聯合道麥克公司正忙重建與該鎮同名的釀酒廠。公司還使蘇格蘭高地的格蘭德羅納克酒廠（Glendronach）再度開張。保樂力加公司在 2001 年收購了施格蘭公司（Seagram）的大部分威士忌資產，曾將離格蘭德羅納克釀酒廠不遠的本利亞可釀酒廠（Benriach）封存。后來，這家酒廠被賣給了南非的一家財團，該財團計劃在今年夏天開始重新啟動這家釀酒廠。珀斯郡的圖里巴丁（Tullibardine）有了新的老板，于去年重新開業，位于金泰爾半島的獨立釀酒公司云頂（Springbank）在沉寂 75 年后開始整改公司位于坎貝爾敦的格倫基爾釀酒廠（Glengyle）。外赫布里底群島的巴拉島希望在當地建造第一座具有古老農莊風格的茅草屋頂釀酒廠，并利用最初由維京入侵者引入的在當地種植的各種大麥釀造。同樣白手起家的還有法夫的萊迪班克釀酒廠（Ladybank）以及設得蘭群島上的第一家合法釀酒廠黑叢林酒廠（Blackwood）。近年來，威爾士、斯堪的納維亞、德國（還有法國）也相繼出現一些麥芽釀酒廠，不過這些都稱不上蘇格蘭威士忌釀酒廠。然而，正是法國拓寬了麥芽威士忌的銷售，它在 2002 年成為第一個銷量達百萬箱的麥芽威士忌市場。 ????這樣的投資會受到歡迎，因為唯一可能阻止麥芽威士忌發展的正是麥芽威士忌的短缺。“如果單麥芽威士忌市場繼續保持過去十年的發展勢頭，那么到 2015 年我們可能就無法滿足全球市場的需要，”迪阿吉奧的德萊弗警告說，“我們已經在一些非常小的釀酒廠的基礎上建立了單麥芽威士忌的生產基地。麥芽威士忌有巨大的市場廣度，但生產還缺乏深度。” ????德萊弗深知自己在說什么。迪阿吉奧公司相當長一段時間內不得不對其系列標準麥芽酒（Classic Malt）實施配額供應，受到配額限制的威士忌包括斯凱島的塔里斯可（Talisker）和艾萊島的萊根法爾林。在去年，家豪威士忌（Cardhu）（調制紅方威士忌的標準成分）出現供應危機，公司去年決定將幾家釀酒廠的麥芽威士忌進行勾兌，裝瓶為家豪威士忌。迪阿吉奧公司在這種調和酒貼上“純麥芽”的標簽，立即引起單麥芽威士忌生產商的強烈抗議，這些廠商擔心勾兌型家豪威士忌會讓消費者混淆，損害單麥芽威士忌的價值。迪阿吉奧公司受到英國眾議院的質問，被迫回頭，家豪又成了單麥芽威士忌。 ????但問題沒有解決。業內人士承認，麥芽短缺情況（這是由于 20 世紀 80 年代和 90 年代的生產縮減的結果，現在影響到了威士忌生產的增長）比企業界承認的還要普遍。他們預測，迪阿吉奧等公司將重新利用本公司和其它酒廠的產品制作調和酒（這有點像制作非年份香檳）。英國藍籌股券商 Cazenove 公司的普通股執行總監桑迪?索姆斯（Sandy Soames）說，“所有大公司都想創造出一種上好的調和酒，因為這種酒會給你帶來最高的營銷效率。”迪阿吉奧公司的德萊弗則解釋說：“你可以以高價把威士忌珍品賣給少數顧客，但你也需要用普通的麥芽威士忌來滿足更大的市場的需要。研究結果表明，我們生產的麥芽威士忌必須讓更多的人購買。”德萊弗預測，一旦行業認可這種新型麥芽威士忌的恰當名稱（他承認，“它不能再稱為純麥芽威士忌”），麥芽威士忌市場又會出現下一次巨大的發展機遇。 ????不管人們怎樣看家豪，調和麥芽威士忌可稱得上是一項具有戰略意義的舉動。布魯克拉迪釀酒廠的雷涅說：“將幾種單麥芽威士忌進行勾兌非常有講究，是件有意思的事”，比很多單麥芽威士忌都要有意思得多。Cazenove 公司的索姆斯又說：“等到麥芽威士忌的增長在全球威士忌銷量中占據一定比例，這種威士忌有可能成為未來的發展方向。”但是，不要指望過不了多久桶裝或其他類型的麥芽威士忌就能代替麥芽與谷物調制的威士忌。伯恩?斯圖爾特釀酒廠的前任首席執行官伊恩?班基爾（Ian Bankier）說，“麥芽威士忌未來的發展存在巨大的客觀限制。”他指出，一家麥芽威士忌釀酒廠的年產量大約為兩百萬公升，而一家連續生產的谷物釀酒廠年產量為 4,000 萬公升。“麥芽威士忌生產商注定只能低額批量生產，這也意味供求規律對麥芽威士忌生產商有利。” 根據班基爾的分析（請記住他目前的興趣主要是在威士忌連鎖零售店上），可以得出這樣的結論：經過精挑細選的單麥芽威士忌大概值得投資。和葡萄酒不同，威士忌一旦裝瓶，就可以保存好幾個世紀。威士忌的收藏者會抬高價格。去年 12 月，一瓶保存了 62 年的達爾摩威士忌（Delmore）在格拉斯哥市的麥克惕爾（McTear）拍賣會上創下了 47,500 美元的記錄。正如班基爾所言，即使市場垮了，你還能永遠享用你的財產。 ????譯者：燕清 相關稿件
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