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在全球最大的時裝零售商Zara巨大的設計部，一眼望去全是閃閃發光的白桌子。設計師和裁剪師或坐在自己的位子上專心研究各種圖樣，或聚在一起討論當天的業務。模特們隨時待命，等待試穿。

但該公司一些最重要的決策都是在遠處一個角落墻壁上安裝的一臺電腦屏幕上完成的。屏幕上顯示的是模糊的服裝圖片，每三分鐘會有數字閃動，類似于機場候機室里的時刻表。這些數字是來自全球數以百計的店鋪提供的實時數據，對當前每一件服裝的銷量進行排名。Zara女裝（Zara Woman）的設計團隊負責人安娜麗莎·康蒂說：“每天早上，所有人，無論從事哪個崗位，所做的第一件事情就是查看銷量。所有人來到辦公室后，就會坐在一起研究銷量數據。”

這些數據流是Inditex維持行業霸主地位的關鍵。Inditex是Zara的母公司，收入高達330億美元。它在20世紀70年代幫助開創了一個新行業：快速時尚。公司的創始人阿曼西奧·奧爾特加在拉科魯尼亞創建了Zara，并隨機選擇了新公司的名稱。拉科魯尼亞是一個小港口城市，位于西班牙多風的大西洋海岸。數十年后，Zara在Inditex的豐厚收入中所占的比例接近74%，并使奧爾特加（持有Inditex約59%的股份）成為全球首富之一。

最近，這些數據似乎沒有受到現實狀況的影響。無論是歐洲面臨電力短缺的冬季和高物價，還是全球原材料供應因為新冠肺炎疫情而受到破壞，都沒有對其造成影響。今年9月一個下雨的上午，《財富》雜志前往拉科魯尼亞的郊外，參觀了Inditex位于西班牙阿爾泰霍的總部，拜訪了康蒂的設計團隊。當天，公司的高管在總部宣布，2022年上半年的公司凈收入同比增長41%，達到19億美元，毛利潤率創七年最高。俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在烏克蘭展開特別軍事行動之后，Inditex關閉了在俄羅斯的502家門店和在烏克蘭的84家門店，否則這個數字可能更高。這兩個國家曾經貢獻了公司9.6%的息稅前收益。公司的首席執行官奧斯卡·加西亞·馬塞拉斯輕聲對分析師說道：“對于發展公司獨有商業模式的能力，我們充滿信心。”

她的自信是有道理的。Zara在95個國家擁有1,946家門店，自十年前《財富》雜志拜訪該公司的總部以來收入翻了近一番，但在其他市場依舊有發展的空間。公司總部的規模也擴大了一倍，形成一個巨大的環形結構，并新建了側樓。有人估算，Zara每年的銷量達到4.5億件，每分鐘大約賣出856件，一刻不停，令人不可思議。而康蒂的設計團隊每個月會推出大約1,000件設計。（公司并未公開披露這些數據。）

Inditex不愿意使用“快速時尚”這個詞，而是更喜歡“超值時尚”。但這種超值時尚卻在以飛快的速度迭代：Zara賣出的超過90%的服裝都出自設計部的350名設計師和160名制版師之手。康蒂（她稱Zara是一個“快速時尚品牌”）表示，設計師們會在Instagram、街頭和夜店里四處尋找靈感，或者向世界各地的門店經理了解人們流行的穿搭風格，然后“在一兩天內”設計出更多的款式。幾天后，裁剪師縫制出原型，然后在真人模特的身上試穿。之后向Inditex的工廠下訂單，大約三周后服裝就被運送到世界各地。門店每周會推出兩批新服裝款式，吸引數以百萬計的顧客走進店鋪，欣賞不斷變化的款式，或者以適當的價位進行沖動消費。快速周轉有多重要？康蒂表示：“對我們來說，快速周轉是核心。是公司生存的根本。”

但在環保主義者、勞工活動家、氣候科學家和越來越多的政府的眼中，這個高周轉速度、大批量出貨和低價格的核心模式，也在嚴重破壞著地球。他們認為快速時尚的飛速增長總體上加劇了服裝業對氣候的影響，因此開始向該行業施壓，要求做出改變。

到目前為止，該行業的巨大成功導致其似乎不太可能進行影響深遠的轉變。但業內兩家最大的公司都迎來了新任領導人，而且都是女性，這或許能夠扭轉行業的趨勢。今年4月，現年86歲的阿曼西奧·奧爾特加將Inditex交給了小女兒管理。38歲的瑪爾塔·奧爾特加曾經在Zara工作了15年，現任非執行董事長。（她在今年首次登上《財富》最具影響力的商界女性榜單，排名第33位。）Inditex最大的競爭對手、瑞典公司H&M在2020年任命首位女性首席執行官海倫娜·赫爾默森（排名第40位）。值得注意的是，她曾經負責公司的可持續發展策略。

就連尖銳的批評家也看到了希望的曙光。位于荷蘭阿姆斯特丹的清潔成衣運動（Clean Clothes Campaign）的國際協調員伊內克·澤爾登拉斯特稱：“她們兩人有能力帶來巨大的改變。我期望，也希望，她們兩人可以帶領這兩家公司從承諾和理論，轉變為付諸實際行動。”30多年來，該組織堅持向服裝公司施壓，要求做出改善。

這種改進變得日益緊迫。據英國的環境研究組織艾倫·麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的數據，2000年至2015年期間，服裝業的年產量從500億件增加到1,000億件，增加了一倍，而消費者穿每一件服裝的時間變得更短。該組織稱，一代購物狂癡迷于Zara、H&M、中國品牌Shein和美國洛杉磯品牌Forever 21等零售商銷售的低價服裝，而這些公司的服裝價格之所以較低，是因為它們位于孟加拉國、巴基斯坦和緬甸等地的工廠的工資水平超低。Inditex旗下還包括Pull&Bear、Massimo Dutti和新創立的家居用品Zara Home等品牌。該公司有一半商品是在靠近總部的工廠內生產，包括位于歐洲、土耳其和摩洛哥的工廠；公司僅在拉科魯尼亞就擁有9家工廠。即便如此，其生產和運輸依舊會消耗大量水、化學品和化石能源。

還有全球過剩服裝的處理方式也引發了激烈的爭論。據世界銀行（World Bank）統計，全球生產的約87%的服裝被焚燒或填埋。美國在2018年估算，美國人每年將超過1,100萬噸的服裝送到垃圾填埋場。

現在，已經很少有人會質疑這種災難性的環境后果。但奧爾特加和赫爾默森還面臨一個關乎公司生死存亡的問題：她們的公司在控制氣候足跡的同時，能否繼續維持這種驚人的增長速度？她們能否在不影響公司利潤的前提下，創造出更可持續的制造模式？

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在瑪爾塔·奧爾特加的領導下，Inditex將高度重視創新。奧爾特加在2021年11月被任命為董事長時表示，她將“以史為鑒，著眼未來”。在取得商業學位后，奧爾特加開始在Zara位于英國倫敦的國王路的一家門店做銷售助理。公司在宣傳材料中也重點強調了這一點，似乎是想凸顯出這位家族繼承人是從基層做起的。奧爾特加也喜歡把自己描述成團隊的一員。我在位于阿爾泰霍的一條人行道上偶遇了奧爾特加。她跟我說她剛剛結束董事會會議，但盡管她已經上任，卻并不打算搬到高管辦公室。她開玩笑說：“在上面辦公太無聊了。”她說自己更喜歡待在Zara開放式的設計部，坐在自己的辦公椅上，就像她的父親數十年來所做的那樣。她說：“我對搬到其他地方辦公不感興趣。”

這種樸實的作風與奧爾特加所掌控的權力格格不入。她很少公開講話，幾乎不接受采訪。（Inditex強調，我們的偶遇只是一次歡迎問候。）但為Zara注入高端風格，正是她的功勞。這在該品牌的黑白廣告中體現得淋漓盡致。這批廣告由知名攝影師史蒂文·邁澤爾拍攝，出鏡的都是頂級名模。今年9月，奧爾特加的私人好友、西班牙王后萊蒂齊亞·奧爾蒂斯·羅卡索拉諾在紐約出席聯合國會議時所穿的Zara長裙，與奧爾特加兩周前在紐約市所穿的是同一款。與年逾八旬的父親不同，奧爾特加恰好代表了員工和客戶的年齡特征：Inditex有76%的員工是女性，平均年齡為28歲，而女裝是Zara最大的創收業務。

在瑪爾塔（Inditex內部對她的稱呼）的帶領下，公司將從非凡崛起，轉變為未來不得不考慮歷史性的環境危機。她父親基本上沒有受到這些危機的影響。行業批評者認為，為了阻止危機的影響，她可能需要對公司進行大刀闊斧的改革，包括減少價格競爭。Inditex計劃在今年冬季漲價，以抵消通脹的影響，這在短期內可能抑制消費。但如何實現持續轉型的問題仍未解決。

奧爾特加這一代人比父輩更關注氣候問題，如果她們能夠踐行自己的價值觀，就可能迫使Zara做出改變。監管機構也會產生同樣的影響。例如，歐盟（European Union）正在考慮是否要強制要求服裝公司改變生產方法。Inditex所面臨的難題是如何在不延緩公司飛速增長勢頭的同時，向環保的發展模式轉型。德意志銀行（Deutsche Bank）位于倫敦的零售分析師亞當·科克倫表示：“我認為，該公司很難在提升可持續性發展能力的同時，大幅增加服裝銷量。在數學上，這兩點很難兼顧。”

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解決這個數學難題的工作，交給了Inditex的可持續性創新中心（Sustainability Innovation Hub）。該中心負責從新創企業和研究機構采購在實驗室中合成的最優質的碳中性纖維，這種材料與絲綢、棉和聚酯纖維類似，但其生產過程不產生污染物排放，也不會消耗大量自然資源。

今年5月，奧爾特加上任幾周后，Inditex與芬蘭的新創企業Infinited Fiber簽署了一份價值超過1億歐元（約9,650萬美元）的協議，將從2024年起采購該實驗室生產的30%的Infinna織物。這些織物由紡織品廢棄物和循環使用的天然纖維制成。7月，Inditex參與了對美國弗吉尼亞州丹維爾市（Danville）的一家生物科技公司Circ的3,000萬美元投資。該公司對滌棉混紡織物進行反向工程，將其分解成棉和聚對苯二甲酸乙二酯（PET）聚合物，均可以重復使用。全球一半紡織品廢棄物是滌棉混紡織物。對快速時尚行業而言，這將是一項顛覆性的技術。可持續性中心的負責人沙姆·謝里夫·索科爾表示：“科技將在這個轉型過程中發揮關鍵作用。”她向我展示了人造絲綢和棉布的樣品，感覺與真品一般無二。“有許多我們到目前為止做不到的事情，在技術的輔助下有望實現。”

即便如此，隨著創新應用規模日益擴大，Inditex將與其他急于實現氣候目標的公司競爭原材料供應。因此，環保服裝可能依舊價格更高，進而放慢轉型的速度。購物者對超低價服裝的鐘愛已經是轉型的障礙之一：在Zara門店，大多數顧客選擇使用新滌棉混紡布制作的7美元的T恤衫，而不是有機纖維制成的20美元的T恤衫。德意志銀行的科克倫表示：“當消費者需求發生變化時，這個行業才會真正發生改變。”

Inditex不會等待消費者作出改變。其計劃到2040年，全公司實現零碳排放，到2025年，將用水量減少25%，到今年年底，所有門店使用可再生能源。（公司稱目前全球91%的門店使用可再生能源供電。）而且公司還希望到2022年年底，銷售的所有商品中有一半將使用Join Life標識，即其中包含部分循環使用的有機或“更可持續的”纖維；Inditex并未披露具體比例。Join Life類似于H&M等公司的生態環保標識，環保主義者對此表示質疑。位于倫敦的一家非政府組織市場發展基金會（Changing Markets Foundation）稱該標識“相當于在沒有第三方驗證的情況下，品牌商對自己的家庭作業打分。”夸大公司的環保信譽可能面臨法律風險：英國、荷蘭和挪威的監管部門已經起訴了服裝公司的漂綠行為，在7月紐約的一場訴訟中，指控H&M對其服裝虛假使用可持續性標識。（到目前為止，Inditex一直沒有卷入這類訴訟。）

Inditex的可持續性團隊認為，他們的舉措對整個行業產生了巨大影響。Inditex的可循環性負責人赫爾曼·加西亞·伊瓦涅斯在技術樓內一邊喝咖啡，一邊說道：“作為重要的行業參與者，我們真得能夠改變供應鏈和原材料生產。我們知道未來五年或者十年，整個行業絕對會發生巨大的變化。”

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要想探究瑪爾塔·奧爾特加掌管的商業帝國的未來，最好的地方莫過于位于西班牙馬德里的西班牙廣場（Plaza de Espa?a）。今年4月，該公司在那里開設了全球最大的Zara門店，距離堂吉訶德的雕像只有幾步之遙。這座門店占地82,000平方英尺（約7,618.05平方米），共有四層，它不像是一家商店，而是Zara時裝的殿堂，最新推出的是紐約設計師納西索·羅德里格斯（Narciso Rodriguez）的作品，這也體現了奧爾特加進軍高端市場的意圖。這座商場高聳的天花板和純白表面，既是公司宣傳的窗口，展現公司取得的成就，也是一個精心設計的原型，代表了公司未來的發展方向。

Inditex的數字技術總監阿爾瓦羅·莫倫表示，從顧客走進商店的那一刻，算法就開始發揮作用。傳感器會計算特定時間的顧客數量；在下雨的周四上午，我來到這家商店，當時店內約有200人在閑逛。每一個價格標簽都是一座數據金礦。每個價簽上都有一個射頻識別（RFID）標簽，實時記錄銷售信息，這些信息會被傳送給總部，最終出現在設計部的顯示器上。馬德里是Zara超級數字化店內購物的試驗場。（與Shein不同，Zara在線銷售額的占比只有25%。）一位銷售助理告訴我：“這是一次新事物試驗。”她表示，公司的銷售代表每天都會來查看系統的運行情況。

顧客可以通過價簽上的二維碼，使用數字掃描儀自行查看商品信息。如果找不到想要的商品，Zara的智能手機應用程序就會顯示店內平面圖，指引你準確找到貨架或掛衣架，沿途能夠收集更多的數據。莫倫表示，公司在剖析海量數據方面已經變得“越來越好”，這讓總部可以瞬時做出決策，比如修改顏色或款式，或者補充暢銷品庫存等。他說：“我們一直在實時向系統輸入數據。我們有每一件服裝的信息。”

在這家門店的背面，是公司進行的一次不太成功的試驗：供顧客投放二手衣服的窗口，這些衣服將被回收利用，無論是否來自Inditex。在里面只有前一天收到的五小袋衣服；員工認為這些衣服可能來自同一個人。

Zara在每家門店都設有回收窗口（H&M也采取了同樣的做法）。Inditex在一份年度報告中表示，公司與多家回收機構合作減少紡織品廢棄物，“以避免這些廢棄物被送到垃圾填埋場”。但你很難知道公司自己生產的服裝有多少最終被回收或拋棄。盡管公司擁有大數據處理能力，但Inditex無法預測人們是否會養成支持生態環保的服裝消費習慣，也不確定瑪爾塔·奧爾特加能否將一家更有環保意識的公司交到下一代人的手中。

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未來服裝

投資纖維的技術競爭激烈，這些新型材料有助于控制服裝業巨大的環境影響。以下是未來可能會占領衣櫥的幾種可持續材料：

漁網和地毯

意大利的Aquafil使用智利和挪威的廢棄漁網，以及美國亞利桑那州和加利福尼亞州的舊地毯，制成100%循環利用的聚酰胺纖維。

好處：漁網和地毯可以重復使用，而不是被丟棄到海洋和垃圾填埋場。

壞處：聚酰胺纖維本身依舊是用化石能源制成的。

海藻

以色列的新創企業Algatech在立體農場種植海藻，并將其與植物纖維混合，用于紡紗和制造紡織品染料。

好處：避免聚酰胺纖維或棉制品的氣候影響，并且不會破壞海洋生態系統。

壞處：用海藻紡紗的價格遠高于普通紡織品。

菠蘿

有公司利用堅硬的菠蘿皮制成纖維，用于生產服裝、袋子、鞋子和家具。H&M與雨果博斯（Hugo Boss）已經開始采購這類原料；Inditex正在考慮從泰國采購；都樂（Dole）開始出售菲律賓農場的菠蘿廢棄物。

好處：每年可以減少1,550萬噸的菠蘿廢棄物。

壞處：生產1碼（91.44厘米）的布料需要16個菠蘿。

人造皮革

皮具公司開始使用蘋果皮和橘子皮、墨西哥仙人掌和喜馬拉雅蕁麻生產皮包、皮鞋和錢包。

好處：有助于減少嚴重的農業浪費，而且與養牛相比，碳足跡更小。

壞處：規模依舊較小，并且高度碎片化。（財富中文網）

本文另一版本登載于《財富》雜志2022年10/11月刊，標題為《Zara能否變得既便宜，又環保？》（Can Zara be fast, cheap—and green?）。

譯者：Biz