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價值數(shù)十億美元的波本酒大繁榮

價值數(shù)十億美元的波本酒大繁榮

Clay Risen 2014年04月28日
美國的威士忌為什么如此熱銷?請看行業(yè)內幕。

??? 似乎為了彰顯波本酒的全球化身份,今年1月,日本的烈性酒和飲料巨頭三得利(Suntory)突然宣布160億美元的出價,要收購占邊公司(Beam Inc.)。占邊公司擁有吉姆·比姆家族的威士忌品牌,以及拉弗格(Laphroaig)單麥芽威士忌、索查(Sauza)龍舌蘭酒和拿破侖(Courvoisier)干邑白蘭地。

??? 杰克丹尼(Jack Daniel's)和活福珍藏(Woodford Reserve)威士忌的生產商布朗-福曼公司(Brown-Forman)總經(jīng)理蒂姆·德隆(Tim DeLong)說:“現(xiàn)在大概是自禁酒時期以來進入波本酒行業(yè)的最佳時機。”在過去兩年,整個行業(yè)已經(jīng)投入3億美元,用來擴大產能。開車經(jīng)過巴茲敦(Bardstown)或是勞倫斯格堡(Lawrenceburg)等肯塔基州威士忌圣地周邊的山區(qū),你會看到新建的五層催陳酒庫像雨后春筍般冒了出來。

????建造倉庫的不只有大公司。過去5年里,新涌現(xiàn)了數(shù)百家新的手工釀酒廠。位于納什維爾(Nashville)的海盜船工匠釀酒公司(Corsair Artisan Distillery)的聯(lián)合創(chuàng)始人達雷克·貝爾(Darek Bell)說:“我們每年的產量都不夠。”

????但是,波本威士忌的突然興起提出了一個不可避免的問題。盡管某些趨勢正在變成新的常態(tài),但另一些趨勢仍然遵循重力定律,它們的衰落和崛起一樣快。畢竟,《廣告狂人》不會一直在電視上播下去。威士忌行業(yè)以前遇到過泡沫,當需求的飆升推高了產量,消費者的口味卻突然改變,令需求一落千丈。好運完了,知名品牌從此消失,整個行業(yè)一片凄涼。這一次,各酒業(yè)能夠避免重蹈覆轍嗎?

????要參觀波本酒上次繁榮的遺跡,請由肯塔基州首府法蘭克福(Frankfort)向南,沿著麥克拉肯公路(McCracken Pike)行進。繞過一個彎,在一排鐵鏈網(wǎng)的后面,就坐落著一座萊茵城堡的遺址,還有它的日益頹敗的城垛和中世紀塔樓。這里是老泰勒釀酒公司(Old Taylor),由肯塔基州的傳奇釀酒師和政治家E·H·泰勒(E.H. Taylor)在19世紀末所建,曾經(jīng)是最著名的美國威士忌品牌之一。

????老泰勒公司活過了禁酒時期[后來被占邊公司的前身國民釀酒師公司(National Distillers)于1935年收購];它還活過了第二次世界大戰(zhàn),當時酒類生產完全停止,釀酒公司為軍隊制作工業(yè)級酒精。事實上,老泰勒公司等酒廠在戰(zhàn)后一度繁榮,威士忌和汽水在戰(zhàn)后一度成為全國性飲料。歷史學家邁克爾·R·維奇(Michael R. Veach)在他的著作《肯塔基波本威士忌》(Kentucky Bourbon Whiskey)里寫道:“20世紀50年代是肯塔基州波本酒行業(yè)的黃金時代。人們毫無節(jié)制地釀造,產量超出了銷售預期。”

????但問題就在于此。與大多數(shù)烈性酒不同(在這一點上或許也與大多數(shù)消費品不同),威士忌的生產周期要按年而不是日或周來計算。不管酒廠碾磨谷物或是讓原料發(fā)酵的效率有多高,一瓶4年的波本酒也必須在木桶里存放至少4年。這意味著酒廠要根據(jù)對較長未來的需求預期來確定量產水平。

????在20世紀50年代和60年代,威士忌行業(yè)以為增長可以無限持續(xù)。酒企以最快的速度將威士忌裝桶,年產量至少達到100萬桶。在1967年,肯塔基州的倉庫里存放了800萬桶威士忌。然后,行情出現(xiàn)直線下滑。和美國的其他事物一樣,消費者的酒精口味在20世紀60年代和70年代初經(jīng)歷了一次范式轉換。從1960年到1975年,威士忌占酒類市場的份額由74%降至54%,而“白酒”——即伏特加、不用催陳的朗姆酒和龍舌蘭酒——從19%攀升至35%。

????如果說,20世紀50年代是波本威士忌的狂歡,那么70年代和80年代就是它的宿醉期:工作崗位消失了,利潤暴跌,大酒廠不是關門就是被賣掉,包括老泰勒公司以及由被人稱為“老爺子”(Pappy)的朱利安·范·溫克(Julian Van Winkle)所創(chuàng)辦的斯第澤爾-維勒公司(Stitzel-Weller)。(老泰勒在1972年破產,斯第澤爾-維勒公司堅持到了1991年。)

????但各酒企并不愿意接受小眾市場地位,它們放下了身段,經(jīng)常將酒精度數(shù)更高、年頭久遠的波本酒與品質一般的烈性酒混合,創(chuàng)造出一種較為輕淡、柔和的威士忌,以低廉的價格出售,用于調配雞尾酒。結果造成了惡性循環(huán):聚焦于低端市場品牌強化了波本酒缺少魅力的形象,讓年輕人與之漸行漸遠。肯塔基釀酒者協(xié)會(Kentucky Distillers Association)的主席埃里克·格列高里(Eric Gregory)說:“在20世紀七八十年代,波本酒被認為是父輩的飲料,甚至可能更糟,被認為是你爺爺輩的飲料。”

????天堂山釀酒公司(Heaven Hill Distilleries Inc.)的總裁馬科斯·沙皮拉(Max Shapira)說:“分析師基本把我們歸入行將就木的公司之列。”他的公司生產埃文·威廉姆斯[Evan Williams,與推特公司(Twitter)的聯(lián)合創(chuàng)始人無關]等品牌的波本酒。業(yè)內很多人也同樣悲觀:1999年,各酒廠只生產了45萬桶,比波本酒的鼎盛時期減少了將近60%。????

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