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??? 不久前，占邊公司（Jim Beam）的高級制酒師弗雷德·諾埃（Fred Noe）出差前往澳大利亞，在悉尼郊外一座小鎮的酒類商店停了下來。他在悉尼市時，曾經有數百人排著隊，要他在一瓶波本威士忌上簽名。“我的同事說：‘弗雷德，你成了搖滾明星。’我說：‘真的嗎？我的女粉絲在哪兒？’”可是，在那個澳大利亞的鄉間小店，又有幾十位粉絲前來迎接——其中就有女粉絲。“一位女士問我，愿不愿意出去，在她的汽車引擎蓋上簽名。我拿了支墨水筆，在她的福特獵鷹車（Ford Falcon）上簽下了‘支持占邊’的字樣。另一位女士想讓我跟她回家，在她的泳池桌子上簽名。但銷售經理說：‘不行。’”

??? 諾埃笑了起來，但他對這已經習慣了。現在是美國威士忌最受歡迎的時候，令這位釀造占邊威士忌的老兄成了國際名人。諾埃是吉姆·比姆（Jim Beam，占邊威士忌的發明者——譯注）的曾外孫，也是比姆家族第七位擔任高級制酒師的人。盡管他的祖先一生大部分時間在肯塔基州的蒸餾器旁辛苦勞作，他卻有可能去莫斯科當一場雞尾酒比賽的裁判，或是到北京會見公司的高管。諾埃說：“我一生從未夢想去俄羅斯或中國，它們對我來說大概就像月球一樣遙遠。”

????10年前，美國威士忌行業還在低谷徘徊，已經受了數十年的銷售低迷和投資不足。可是今天，波本威士忌——以玉米為原料、需要放在木桶里催陳的烈性酒，占到美國產威士忌的絕大部分——已無處不在，從《廣告狂人》（Mad Men）到高管辦公套房的吧臺，滋養著一個由旅游業、威士忌酒吧、雞尾酒比賽和手工釀酒廠構成的全球生態系統。華爾街最渴望的，不再是鷹鳴赤霞珠（Screaming Eagle Cab）葡萄酒或是40年的英格蘭格蘭菲迪（Glenfiddich）威士忌，而是23年的派比·范·溫克（Pappy Van Winkle）波本酒。這種酒非常稀有，零售價能賣到3,500美元。

????歐亞集團（Eurasia Group）的創始人和總裁伊恩·布雷默（Ian Bremmer）說：“我喜歡這種有點甜的酒，我真的不喜歡蘇格蘭威士忌的煙熏味。”他只是眾多改喝波本酒的走遍全球的年輕經理人之一。他說：“這就像法國紅酒和美國紅酒的差別，法國紅酒有煙熏味，味道尚可；美國紅酒果味很重，非常好喝。”

????從絕對數字上看，波本威士忌的全球銷售額為80億美元，相對遜色。[僅可口可樂公司（Coca-Cola）就擁有16個年銷售額超過10億美元的品牌。]它的不同尋常之處在增長率以及它的突然流行。據歐睿信息咨詢公司（Euromonitor）的數據，美國的威士忌銷售額在過去5年內飆升了40%。在一個增長率達到2%或是3%就很不錯的行業，這一增長可謂飛速。對于銷售額幾乎連續30年不間斷下降的烈性酒產業，簡直是一場革命。海外銷售情況甚至更佳。2002年，美國酒企的威士忌出口額僅為3.76億美元；據美國蒸餾酒理事會（Distilled Spirits Council of the United States）在今年2月發布的數據，到了2013年，這一數字幾乎增長兩倍，達到10億美元。???

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??? 所謂的超溢價品種的增長尤為強勁。它是指售價不低于30美元的品牌，比如美格（Maker's Mark），據蒸餾酒理事會的數據，美格的銷售額僅在2012年就上漲了14.4%。為加利福尼亞州的K&L葡萄酒公司（K&L Wines）采購烈性酒的戴維·奧特南－吉拉德（David Othenin-Girard）說：“我們很難保有50美元以上的酒。出貨就像飛一樣。”??